Настроить фотоаппарат

как фотографировать зеркальным фотоаппаратом
Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.
видоискатель зеркального фотоаппарата
У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.
размеры матриц
У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата. Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.
хват фотоаппарат

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

  • У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
  • Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
  • В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
  • У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
  • Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

d7000 nikon вид сверху

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.

Автоматический выбор опций, «вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.

К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.

Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Обязательные настраиваемые величины

выбор ручного режима

Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не «засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций «+” и «-” («ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, «поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху

Настройка фокусировки

фокусировка

Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая «ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в «макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.

Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не «цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.

Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.

4 шага, чтобы «приручить” фокусировку

  1. Найдите на объективе переключатель из «автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
  2. Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
  3. Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику. Она поможет определить дистанцию.
  4. Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.

Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок

Настройка баланса белого

регулировка баланса белого

Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.

Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.

5 этапов настройки ББ:

  • Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
  • Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
  • Переключите объектив обратно в авторежим.
  • В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
  • Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.

После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.

Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.

История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов

Настройка экспозиции

экспозиция

Чуть выше мы говорили о том, что «тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.

Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.

Апертура

Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально «распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов — рейтинг 2017

Выдержка

выдержка

Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.

Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера «поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

Световая чувствительность

ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:

игры с диафрагмой

Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М

Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий «на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А

Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S

Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость

ISO

Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров

большая выдержка

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить «главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы «поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

В этом уроке мы постараемся доступно рассказать о том, как устроен фотоаппарат и какие типы фотоаппаратов сегодня существуют. Попробуем подойти к этому вопросу с практической точки зрения, объяснив самые важные для фотографов вопросы простым языком. Эта статья поможет вам выбрать фотоаппарат под ваши задачи, а в дальнейшем получать удовольствие от съемки.

Как работает фотоаппарат?

Все знают, для чего нужен фотоаппарат. Но как он работает? Знание принципов работы фотокамеры поможет всегда получать качественные снимки. Тут то же самое, что с автомобилем: чтобы хорошо водить машину, нужно хоть немного представлять, как она устроена.

Как устроен фотоаппарат и какие бывают фотоаппараты

Разобраться с процессом фотосъемки поможет простая схема.

  • Свет — самое главное в фотографии. Всё начинается с него. Само слово «фотография” можно перевести как «рисование светом”, «светопись”. Свет начинает свое путешествие от источника, например, от солнца.
  • Свет падает на все окружающие нас предметы. Это очень важно запомнить: фотоаппарат снимает не сами предметы, а свет, отраженный от них. Именно свет и умение с ним работать — ключ к хорошим кадрам.
  • Отраженный от предмета свет проходит через объектив фотоаппарата.
  • Он проецируется на светочувствительный сенсор — матрицу. Раньше, когда не было цифровых фотокамер, вместо матрицы использовалась фотопленка.
Матрица фотоаппарата

Матрица фотоаппарата

  • Матрица состоит из миллионов светочувствительных элементов. Они улавливают свет и передают информацию о нем уже в электронном виде в процессор фотокамеры. Процессор обрабатывает полученные данные и сохраняет их в виде файла.
Процессор Nikon Expeed 3

Процессор Nikon Expeed 3

  • Файл записывается на карте памяти.

Все современные цифровые фотокамеры работают по такому принципу, отличаясь лишь в некоторых деталях.

Матрица фотокамеры

Матрица — это сердце современного фотоаппарата. Именно от ее качества будет во многом зависеть качество фотографий. Матрица имеет две основные характеристики, информация о которых доступна потребителю: это разрешение и физический размер.

Сначала давайте разберемся с разрешением. Разрешение матрицы — это число ее светочувствительных элементов, пикселей. Чем их больше, тем больше точек будут составлять итоговое фото. Сегодня среднее разрешение матриц от 16 до 36 миллионов пикселей.

Однако, может быть так, что мегапикселей на матрице много, а качество снимка всё равно невысоко: он не резок, не контрастен, утопает в цифровом шуме — помехах. Качество изображения зависит не только от разрешения в мегапикселях, но и от физического размера самой матрицы.

Фрагмент снимка, сделанного на смартфон с камерой в 8 мегапикселей

Фрагмент снимка, сделанного на смартфон с камерой в 8 мегапикселей

Фрагмент кадра с разрешением в 8 мегапикселей, сделанный на зеркальную фотокамеру.

Фрагмент кадра с разрешением в 8 мегапикселей, сделанный на зеркальную фотокамеру.

Оба снимка сделаны в одном разрешении. Как видно, кадр, снятый на мобильный телефон, сильно проигрывает в качестве: он не так контрастен, на снимке не сохранились мелкие детали, например, прожилки на листочке. А ведь именно за мелкие детали должно отвечать высокое разрешение матрицы.

В различные типы камер устанавливаются матрицы различного размера. Самая большая на этой схеме — полнокадровая матрица. Ее размер соответствует кадру со знакомой всем фотопленки формата «135” или просто «35 мм” — 36х24 мм. Матрицы такого размера позволяют получать изображения очень высокого качества. Но чем больше физический размер матрицы, тем она дороже. Поэтому большие матрицы встречаются лишь в достаточно дорогих устройствах. Для любительских зеркалок характерен формат APS-C. Чем дешевле устройство, тем меньше в нем установлена матрица.

Большие матрицы дают выигрыш не только в детализации, но и в качестве изображения при съемке на высоких значениях чувствительности, при плохом освещении. Дело в том, что на сенсоре большой площади можно реализовать больший размер самих светочувствительных элементов — пикселей. Для сравнения: один светочувствительный элемент матрицы современного полнокадрового аппарата имеет в среднем размер в 4,9-8,3 микрон. Размер одного пикселя компактного фотоаппарата или смартфона около 1-3 микрон.

Особенности больших и маленьких матриц

Плюсы больших матриц — полнокадровых и APS-C — очевидны: они дают лучшее качество изображения. При этом работа с ними имеет несколько нюансов. Законы оптики таковы, что при работе с большой матрицей мы получаем малую глубину резкости на фото. С одной стороны, мы можем красиво размывать фон на своих снимках. Но в то же время возникнут сложности, если мы захотим сделать на снимке резким всё — и передний план, и фон. При съемке на зеркальную камеру, добиться большой глубины резкости получится не всегда.

В то же время, маленькие матрицы позволяют снимать с практически бесконечной глубиной резкости. Чем меньше матрица, тем проще получить кадр с большой глубиной резкости. Именно поэтому, снимая на смартфон или компактный аппарат, сложно размыть фон на снимке: получается слишком большая глубина резкости, всё на снимке становится четким. Сравним два кадра, сделанных при одинаковых параметрах съемки, но на фотоаппараты с матрицами разных размеров.

Кадр, сделанный компактным аппаратом с небольшой матрицей размером 2/3". В глубину резкости попали почти все фигурки.

Кадр, сделанный компактным аппаратом с небольшой матрицей размером 2/3″. В глубину резкости попали почти все фигурки.

Кадр, сделанный зеркальной камерой с матрицей APS-C. Глубина резкости оказалась меньше. В нее попала только передняя фигурка.

Кадр, сделанный зеркальной камерой с матрицей APS-C. Глубина резкости оказалась меньше. В нее попала только передняя фигурка.

Если вам нравится размытый фон на фотографиях, если вы занимаетесь портретной съемкой, то скорее всего вам понадобится камера с большой матрицей — формата APS-C или даже 24х36 мм.

При использовании фотоаппарата с большой матрицей фон на снимке размыть будет проще.

При использовании фотоаппарата с большой матрицей фон на снимке размыть будет проще.

Помимо этого, от размера матрицы напрямую зависит размер самого фотоаппарата и объективов к нему. Причем если размер корпуса аппарата еще можно сделать более-менее компактным даже при использовании полнокадровой матрицы, то уменьшить в размерах объектив не получится: законы оптики не позволят. Поэтому, покупая полнокадровый аппарат со сменной оптикой, будьте готовы к тому, что хороший объектив будет иметь солидные размеры и вес. Если же хочется использовать полнокадровую камеру и при этом иметь компактный объектив, придется довольствоваться не самыми универсальными и не самыми светосильными объективами. А вот в камерах, использующих матрицы меньшего размера, вполне получается использовать объективы более легкие, более компактные. Сравните сами.

Полнокадровая камера Nikon D750 с универсальным объективом в руках фотографа.

Полнокадровая камера Nikon D750 с универсальным объективом в руках фотографа.

Фотокамера семейства Nikon 1 имеет матрицу с диагональю в 1”. Это позволило сделать ее очень компактной.

Фотокамера семейства Nikon 1 имеет матрицу с диагональю в 1”. Это позволило сделать ее очень компактной.

При этом она оснащается такими же компактными сменными объективами.

При этом она оснащается такими же компактными сменными объективами.

Типы фотокамер. Их плюсы и минусы.

С сердцем цифрового фотоаппарата, матрицей, мы разобрались. Теперь разберемся, на какие типы делятся современные фотоаппараты.

Мобильная камера. Камера в телефоне

Сегодня встроенную фотокамеру можно встретить во многих устройствах. В смартфонах фотокамера (и иногда даже не одна, а две — основная и фронтальная ) стали обязательным элементом. Наверное, у каждого читателя есть опыт фотосъемки на телефон. В погоне за компактностью, такие камеры оснащаются крохотными матрицами и простыми объективами. Все мы знаем, что снимки с телефона не претендуют на высокое качество, зато такая съемка не требует специальных навыков, а телефон всегда находится под рукой. Впрочем, если вы планируете более-менее серьезно заниматься фотографией, стоит задуматься о более продвинутом творческом инструменте, обеспечивающем более высокое качество снимков и ручную установку параметров съемки.

Компактные фотокамеры

Пожалуй, этот тип камер тоже знаком всем. Компактная камера есть почти в каждом доме. Основное достоинство их достоинство — это малый размер, низкая цена, простота в использовании и иногда большой зум.

В камеры этого типа обычно ставятся маленькие и средние матрицы с диагональю 1/2,3”,1/1,7”, 1”. Это обеспечивает данным аппаратам компактность и очень доступную цену. Конечно, бывают редкие модели компактов с крупными матрицами, даже с полнокадровыми. Но это довольно специфические и дорогостоящие аппараты.

Компактные камеры имеют несменный объектив. Как правило, такие фотоаппараты комплектуются универсальным объективом, позволяющим снимать как с широким углом обзора, так и фотографировать крупным планом удаленные от нас предметы. Опять таки, благодаря использованию небольших по размеру матриц, получается сделать объектив небольшим по размеру.

Nikon Coolpix S30 - компактная камера

Nikon Coolpix S30 — компактная камера

Большинство компактных камер ориентированы на съемку в автоматических режимах, чтобы фотографирование ими было максимально простым. По-английски они так и называются — «Point-and-shoot”, что на русский язык можно перевести как «навёл-снял”. Действительно, для съемки на такой аппарат достаточно нажать только одну кнопку, остальное сделает автоматика. А вот на съемку с ручными настройками данные аппараты рассчитаны не всегда. Порой не все настройки можно настроить вручную, а если и можно, то их приходится искать где-то в меню аппарата, что замедляет процесс.

Особняком в классе компактов стоят так называемые «гиперзумы” («суперзумы”, «ультразумы”). Гиперзум — это компактная камера, оснащенная объективом с очень большой кратностью зума. Он может снимать как с широким углом обзора, так и брать крупным планом очень далекие объекты. Объективы с таким большим зумом имеют относительно крупный размер, из-за чего камера теряет свою компактность и сопоставима по габаритам, а часто и по цене, с более продвинутыми классами камер.

Nikon Coolpix P600 — гиперзум. Его объектив имеет 60-кратный оптический зум: это фантастическая цифра для любого другого класса камер. Фокусное расстояние объектива в 35-мм эквиваленте составляет 24-1440мм.

Nikon Coolpix P600 — гиперзум. Его объектив имеет 60-кратный оптический зум: это фантастическая цифра для любого другого класса камер. Фокусное расстояние объектива в 35-мм эквиваленте составляет 24-1440мм.

Кому подойдут компактные камеры и гиперзумы?

Прежде всего тем, для кого фотография — не хобби и не профессия. Для тех, кто просто снимает на память и не хочет загружать себе голову какими-то сложными настройками. Такие камеры идеальны для путешествий налегке. В них всегда есть автоматические режимы, что позволит справиться с ними даже новичку. Профессиональные фотографы иногда выбирают компакт в качестве второй, вспомогательной фотокамеры.

Зеркальные фотокамеры

Следующий тип камер — зеркальные фотокамеры или зеркалки. Как класс оборудования они имеют богатую историю. Первые зеркалки появились еще в первой половине прошлого века. Тогда в них использовалась пленка. За более чем полвека их конструкция была доведена практически до совершенства, и лишь в XXI веке на смену пленке пришла цифровая матрица.

Зеркальные аппараты названы так потому, что в их конструкции есть система из зеркала и специальной отражающей призмы (пентапризмы), позволяющая видеть именно ту картинку, которую «видит” объектив. Причем, без всякой электроники.

Зеркало имеет подвижную конструкцию: когда оно опущено, свет попадает в видоискатель. Когда производится съемка, зеркало поднимается, и свет попадает на матрицу. С зеркальными камерами применяются сменные объективы. Вы можете выбрать для своего аппарата любой объектив из широкого модельного ряда, ориентируясь на тот вид съемок, которым хотите заниматься. Таким образом в любой ситуации можно получить идеальный инструмент для идеального качества снимков.

Зеркальные камеры не зря называют системными. Выбирая зеркалку того или иного производителя, мы выбираем систему из фотоаппарата, объективов и аксессуаров (например, вспышек). Этим активно пользуются все профессиональные фотографы и продвинутые любители.

В зеркальных камерах всегда используются матрицы большого размера. Формата APS-C или даже полнокадровые. А как говорилось выше, большая матрица — одно из слагаемых качественного снимка.

Nikon D5300 - типичная зеркальная камера.

Nikon D5300 — типичная зеркальная камера.

Скорость работы — следующее достоинство зеркальных камер. Фотограф, который перешел с компакта на зеркалку, может быть просто шокирован скоростью ее работы. Быстрый автофокус и мгновенная реакция на все манипуляции фотографа — свойство любой зеркалки.

Зеркальная камера очень оперативна в управлении. Производители уделяют большое внимание их проектированию, ведь это — профессиональный инструмент. Аппарат удобно держать в руках, а практически любую настройку можно отрегулировать одной-двумя кнопками, не залезая в меню.

Еще одно достоинство, которое стоит отметить — это долгая работа от аккумулятора. Заряжать аккумулятор такой камеры приходится относительно редко. Поскольку в зеркалке матрица (вместе с дисплеем аппарата — основной потребитель энергии) находится под нагрузкой не всегда, а только непосредственно во время съемки кадра, аккумулятор позволяет сделать на одном заряде около 500-1000 снимков в зависимости от модели камеры. Это почти недостижимая цифра для остальных типов камер. Продолжительная автономная работа фотоаппарата — очень важная вещь в путешествиях, поездках, длительных прогулках.

Из минусов зеркальных камер, пожалуй, стоит отметить их большой вес и размер. Впрочем, многим фотографам наоборот нравится ходить с большим фотоаппаратом и выглядеть как профессионал. Современные зеркалки бывают как весьма дорогими, рассчитанными на профессиональное использование, так и очень доступными. Сегодня зеркальную камеру может позволить себе практически каждый.

Кому подойдет зеркальная камера?

Всем, кто более-менее серьезно занимается фотографией и не боится относительно крупных размеров фотоаппарата. Для тех, кто хочет научиться профессионально фотографировать, сделать фотографию своей профессией, зеркальная камера — оптимальный выбор.

Компактные камеры со сменной оптикой или беззеркальные камеры

Это относительно недавно появившийся вид фотоаппаратов и самый активно развивающийся. Производители резонно решили, что если оснастить обычную компактную камеру сменными объективами и качественной матрицей, получится очень интересная вещь. Беззеркальные камеры сочетают в себе большинство плюсов зеркалок и компактов. Как уже сказано, «беззеркалки” имеют сменные объективы и компактные размеры. При этом позволяют делать кадры очень высокого качества. Ведь они оснащаются матрицами сравнительно крупных размеров.

Беззеркалки в целом довольно быстры в работе. Однако из-за миниатюрных размеров немного пострадала их эргономика. Камера уже не лежит в руке столь удобно и основательно, как зеркалка. Да и отсутствие оптического видоискателя многим фотографам не нравится. Из прочих минусов беззеркальных камер стоит отметить довольно непродолжительное время работы от батареи.

Производители в данном классе камер обращают особое внимание на стиль. В противовес строгим черным зеркалкам, ориентированным на продвинутых фотографов, среди беззеркалок очень много красивых, стильных, «имиджевых” моделей.

Беззеркальная фотокамера Nikon 1 V3

Беззеркальная фотокамера Nikon 1 V3

Кому подойдет беззеркальная камера?

Тем, кто хочет получать качественные фотографии, но при этом не хочет таскать за собой громоздкую зеркальную камеру. Такую камеру удобно брать в путешествия. Однако, если планируется путешествие без возможности зарядить камеру, лучше взять с собой набор запасных аккумуляторов.

Среднеформатные фотокамеры и цифровые задники

Бывают камеры, у которых матрица по размеру еще больше, чем у полнокадровых зеркалок. Например, ее размер может быть 44 x 33 мм, 53,9 х 40,4. Разрешение у таких больших матриц тоже немаленькое: несколько десятков мегапикселей.

Камеры данного типа называются «среднеформатными”. Это название осталось со времен пленочной фототехники. В пленочную эпоху в подобных камерах использовалась широкая пленка, значительно шире обычной. Такие камеры и тогда, и сейчас используются некоторыми профессиональными фотографами для получения фотографий очень высокого качества. Отпечатки с диагональю около одного метра — не предел для этих фотоаппаратов. Некоторые такие камеры оборудованы сменными модулями, в которых установлена непосредственно матрица и электронная начинка Такие модули называются цифровыми задниками. Среднеформатные камеры применяются в основном при съемке в условиях фотостудии из-за большого размера и не слишком высокой оперативности в работе. Еще один минус среднеформатных камер — цена, сопоставимая с ценой новой иномарки.

Кому подойдет среднеформатная фотокамера?

Прежде всего профессиональным фотографам, которым необходимо печатать изображения очень большими форматами. Для любительской, репортажной и любой выездной фотосъемки такие камеры не совсем подходят. Впрочем, тут стоит сказать, что некоторые современные полнокадровые зеркальные камеры уже «наступают на пятки” среднеформатным: например Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810 вполне сопоставимы со среднеформатными фотоаппаратами по качеству снимков. А цена их гораздо ниже.

Если вы ранее пользовались компактными цифровыми камерами, все ваши фотографии, вероятно, сохранялись в файлах JPEG. Ваша DSLR-камера также может создавать такие файлы, однако имеет возможность создавать и файлы Raw. Так что же такое файлы Raw и почему вы можете захотеть использовать их вместо файлов JPEG, к которым уже привыкли?

Когда вы фотографируете, датчик фотоаппарата сохраняет большой объем данных — значительно больше, чем нужно для создания файла JPEG. Когда камера обрабатывает изображение, она отбрасывает большую часть этих данных, создавая файл меньшего размера. Полученное изображение хорошо подходит для большинства задач, которые вам могут понадобиться, например, печати фотоснимка, пересылки по электронной почте или размещения на веб-сайте.

В отличие от файла JPEG, файл Raw не обрабатывается и не сжимается фотоаппаратом. Он содержит все данные, сохраненные датчиком при фотосъемке. В их число входит более широкий диапазон цветов и оттенков, которые не используются в JPEG, а также, возможно, большее количество деталей в сильных тенях и светлых участках. По этой причине его иногда называют «цифровым негативом». Как обработка и печать своих снимков в темной комнате позволяет получать значительно лучшие результаты, чем можно ожидать от местного фотомагазина, так и дополнительные данные, сохраненные в файле Raw, можно использовать для получения изображений высокого качества. Для этого просто нужно немного практики.

Для обработки файлов Raw потребуется специальная программа «raw-конвертер», например Image Data Converter SR, поставляемая с вашим фотоаппаратом.

При открытии файла Raw в программе Image Data Converter изображение выводится в том виде, как оно должно выглядеть при использовании настроек камеры, применявшихся при съемке. Затем можно вносить изменения в выдержку, баланс белого, цветовой режим, контрастность и множество других настроек, пока снимок не будет выглядеть так, как вам нравится. Можно даже вывести изображения «до» и «после» рядом друг с другом, чтобы видеть, какие изменения вы внесли в снимок. И можно не беспокоиться, что сделано что-то не так. После окончания редактирования фотографии можно сохранить результат в новом файле TIFF или JPEG. Исходный файл Raw останется совершенно неизменным, позднее к нему можно вернуться и по желанию сделать совершенно другие изменения.

Примеры того, что можно сделать, используя RAW вместо Jpeg:

Пример 1

В этом примере ясно видно, что капли воды, попавшие на пол, на изображении JPEG видны нечетко. Кроме того, на изображении отсутствует множество деталей на светлых участках.

Увеличить изображение

Изображение RAW демонстрирует, что на фотографии можно рассмотреть много дополнительных деталей, сделав его более насыщенным.

Увеличить изображение

Увеличенные детали изображения — различия между RAW и JPEG

Увеличить изображение

Пример 2

Изображение, снятое в режиме JPEG

В этом примере фотография сделана в конце дня, на закате. Освещенная красным светом сцена длилась всего несколько минут. Проблема состоит в том, чтобы воссоздать этот красный цвет на фотографии. В режиме jpeg изображение недоэкспонировано, и цвета тусклые. Изображение не представляет собой ничего особенного

Настраиваемый файл RAW

пример 2

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *