Курительные трубки своими руками

Мастер-класс предназначен как для тех, кто просто хочет узнать о процессе изготовления курительных трубок, так и для тех, кто захочет попробовать изготовить курительную трубку своими руками.
Перед тем как рассказать о процессе изготовления трубок, хочется остановиться на нескольких моментах, а именно на устройстве трубки, на материале для изготовления и форме курительных трубок.
Устройство курительной трубки

Материалы для изготовления курительных трубок (стаммель и мундштук)
Перечень материалов для изготовления трубок очень велик, и их перечисление займет слишком много времени. Я хотел бы остановиться на двух материалах – бриар и дерево.
Бриар считается самым лучшим материалом для курительных трубок.
Бриар – корневое утолщение одного из видов вереска. Обычно из из бриара изготавливают чашку трубки или чашу с чубуком.
Что касается дерева, то тут хотелось бы обратить внимание на то, что не все породы дерева и не все его части подходят для изготовления трубок.
Для изготовления деревянных трубок можно использовать дерево груши, вишни, яблони и некоторых других.
Наиболее подходящими являются груша и вишня.
Данные породы деревьев имеют с одной стороны довольно плотную и устойчивую к температуре древесину, с другой стороны древесина пластична, что позволяет без особых усилий вырезать форму трубки, а в дальнейшем при необходимости выполнять резьбу и др. Кроме этого данные породы гигроскопичны и не имеют резких неприятных запахов и не содержат смолистых соков.
Оптимально для изготовления курительных трубок подходят корни вышеуказанных деревьев (корни самая плотная часть дерева) и комель (нижняя толстая часть ствола дерева, расположенная непосредственно над корнем).
Основными материалами для изготовления мундштуков являются эбонит и акрил.
Форма курительных трубок
С основными формами курительных трубок Вы можете ознакомиться в моей публикации .
На самом деле вопросов, касающихся формы, размеров, материалов для изготовления курительных трубок еще очень много и осветить их в данном мастер-классе наверное не имеет смысла, поэтому перейдем непосредственно к процессу изготовления курительной трубки.
Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются различные инструменты и материалы, которые заметно облегчат Вам процесс изготовления трубки (ленточная пила, сверлильный станок + сверла (3-4 мм для дымового канала и 8-10 мм для мортиза), токарный станок и др.)
В настоящее время приобрести такого рода оборудование не составляет проблемы, в связи с большим количеством предложений на рынке, в основном китайского производства.
Если такого инструмента у Вас нет, то от сверления отверстий самостоятельно Вам наверное придется отказаться.
И так мы выбрали форму нашей будущей трубки и имеем материал для ее изготовления.
1. Делаем эскиз курительной трубки, включая оси табачной камеры, дымового канала и мортиза) на бумаге, а затем переносим его непосредственно на деревянную заготовку.
2. При помощи ленточной пилы проводим грубую обработку заготовки с целью убрать крупные излишки материала.


3. Сверление отверстий для дымового канала и табачной камеры.

При сверление отверстий обратите внимание, чтобы направление и глубина сверления соответствовала тем, что указаны на разметке. Необходимо просверлить одно отверстие в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше — табачная камера. Из дна мортиза в табачную камеры необходимо просверлить дымовой канал.


4. Придание формы и обработка курительной трубки при помощи наждачной бумаги.


Изготовление мундштука
1. Отрезание заготовки требуемой длины и вытачивание шейки мундштука (часть мундштука для соединения со стаммелем) на токарном станке.

Обратите внимание, что шейка мундштука должна иметь точные размеры (по диаметру, чтобы плотно держаться в мортизе; по длине, должна быть на 0,1-0,2 мм меньше глубины мортиза).


2. Сверление отверстия и протачивание щели загубника


3. Придание грубой формы мундштуку. В дальнейшем необходимая форма придается только ручным инструментом (шкурки, напильники).

4. Придание изогнутой формы мундштуку.
Если мундштуку необходимо придать изогнутую форму, мундштук необходимо нагреть строительным феном или при помощи свечи и загнуть его. После чего мундштук следует охладить холодной водой.
Финишная обработка
Когда формы трубки и мундштуком уже готовы, переходим к финишной обработке.

Для шлифовки необходимо использовать наждачную бумагу начиная с 100 или 150 грит, и заканчивая 1000 или 1500 грит.
Для полировки используется диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой полировочный диск необходимо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку.
Пасту для финишной полировки и диск можно приобрести в специализированных магазинах, торгующих товарами для ювелиров.
Шлифовка и полировка каналов
Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные палочки, на которые необходимо наклеить наждачную бумагу разной зернистости (500 грит (самая мелкая)).
Нанесение морилки и карнаубского воска
Для придания трубке нужного цвета я использую морилки. Лучше всего для этого использовать спиртовые — они быстрее сохнут, хотя можно использовать и водные.
Обратите внимание, на то, что запрещается использовать «неводные».
Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной бумагой. Морилка при таком нанесении впитывается глубже.
Когда курительная трубка уже полностью готова, я наношу на нее карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) — натуральное вещество, придающее блеск.
Для нанесения карнаубского воска, как и для полировки, я использую полировочный хлопковый диск.
В итоге получилась вот такая трубка.

Курительные трубки существует уже целую вечность. Это очень популярный предмет, выпускаемый в разных стилях: от «Игрока» до «Хранителя церкви». Как самому сделать курительную трубку?

Я не курю, поэтому занимался изготовлением просто для удовольствия. Есть много способов как сделать трубку для курения своими руками. Вы можете высверлить её на токарном станке из половинок и затем соединить их вместе, вы можете вырезать её из дерева, а затем просверлить канал от ножки до другого конца. Но в этом простом пошаговом руководстве мы вырежем из дерева две одинаковые формы и с помощью дремеля вырежем внутреннюю часть, а затем склеим две половинки вместе.

Шаг 1: Вырезаем трубку

Распечатайте файл PDF на листе бумаги размером А4. Вырежьте трафарет и нарисуйте его дважды на куске дерева толщиной 2 см. Когда вы отрисуете контур самодельной курительной трубки, очень важно убедиться, что ствол ее параллелен волокну дерева.

Если вы отрисуете его перпендикулярно волокну, то трубка будет очень хрупкой и, вероятно, сломается. Далее вырезаем две формы. Для этого я использовал ленточную пилу, но вы можете использовать лобзик или что-нибудь, что у вас есть под рукой. Файлы

Шаг 2: Сверлим чашу

Вам понадобится сверло на 2 см, сверлильный станок (обычная дрель тоже подойдет, но может получиться не так аккуратно), а также струбцина. Выровняйте две половинки и зажмите их внизу. Затем нарисуйте прямую линию от верхнего правого угла до нижнего левого. Нарисуйте еще одну линию от верхнего левого угла до нижнего правого угла. Там, где пересекаются обе линии и нужно сверлить отверстие. Наденьте сверло на 2 см в сверлильный станок и сверлите так, чтобы острие биты шло прямо в центр чаши. Спуститесь на 2,5 см и на этом остановитесь.

Шаг 3: Проделайте воздуховод

Я прикрепил к этому шагу изображение — это схема воздуховода, которую вы должны вырезать. Скопируйте её на половинки трубки, чтобы, когда вы сложите их пополам, рисунок воздуховода был внутри. Используйте дремель, чтобы вырезать воздуховод, не делайте канавку слишком глубокой. Как только вы закончите с вырезанием, выровняйте две половины вашей трубки так, чтобы воздуховод был внутри. Приложите губы к концу ствола и подуйте. Если воздух проходит легко, то вы готовы перейти к следующему шагу. Если нет, то продолжайте вырезать, пока не сможете продуть воздух через ствол.

Шаг 4: Склеиваем половинки

Достаньте немного сильного клея для дерева и нанесите немного в места, где вы ничего не вырезали, и поместите очень немного клея на ствол, потому что, когда вы соедините две половинки вместе, клей захочет просочиться в воздуховод и заблокирует его.

Сожмите две половинки вместе или поместите их в тиски на несколько часов. Как только клей полностью высохнет, выньте трубку из тисков и сильно подуйте в неё. Если вы смогли это сделать, тогда вы готовы двигаться дальше. Если нет, то поместите наконечник отвертки с плоской головкой на шов, где встречаются половинки трубки, и постучите молотком по отвёртке, чтобы разделить ее на части. Сошлифуйте весь клей и прорежьте воздуховод чуть глубже, а затем попытайтесь снова склеить половинки вместе.

Шаг 5: Вырезаем ствол

Для этого шага вы можете использовать ножовку или ленточную пилу. Я выбрал ножовку, потому что мог лучше её контролировать. Отметьте линию с каждой стороны ствола, отмечая, что вы хотите срезать. Удостоверьтесь, что ствол, в который вы будете дуть, расширяется в конце. Более широкий конец будет удобнее располагать во рту. Положите трубку в тиски и затяните ее снизу. Осторожно вырежьте каждую линию, которую нарисовали.

Шаг 6: Шкурим ствол

Используйте дремель, чтобы срезать углы ствола. Продолжайте вырезать стебель, пока не решите, что он выглядит хорошо. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 и немного отшлифуйте ствол. Далее возьмите наждачку на 150 и еще раз пройдитесь по стволу. Продолжайте увеличивать зерно пока не дойдёте до 500 зернистости.

Шаг 7: Вырезаем и шкурим секцию с чашей

Я зажал трубку для табака в тиски и отрезал все углы чаши ножовкой. Будьте очень аккуратны и не срежьте лишнего. После того, как все углы срезаны, возьмите наждачную бумагу с зернистостью 80 и отшлифуйте всю чашу. Вы можете шлифовать вручную, но это займёт очень много времени, поэтому я советую использовать подходящие электроинструменты. Как только я закончил с наждачкой с зернистостью 80, я решил шкурить вручную и взял кусок наждачки зернистостью 150. Поднимайте зернистость, как вы делали это, когда шлифовали ствол.

Шаг 8: Завершаем отделку

Я использовал краситель для дерева, чтобы придать моей трубе немного характера. Но не красьте её, если вы планируете курить, потому что, когда вы разожжёте трубку, она загорится. Далее я покрыл её лаком. Еще раз, если вы собираетесь курить из этой трубки, не используйте лак, морилку и т.д. Я использовал лак только потому, что не собираюсь курить.

Если вы ищете отделку, которая не загорается, попробуйте минеральное масло. Минеральное масло является безопасным продуктом и может использоваться для отделки курительных трубок. Нанесите немного минерального масла на кусочек наждачки зернистостью 1500 и пройдитесь этой наждачкой по трубке. Как только вся трубка будет отшлифована, отполируйте ее тряпкой или бумажным полотенцем. Теперь всё готово! Наслаждайтесь своей новой трубкой.

У деревянной части трубки — стаммеля — будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше — табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена — сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап — сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза — в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло — 4мм. Диаметр сверловки — вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире — 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее — не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну — не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше — однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет «закисать», что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

Следующий этап — точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек — это сендпиты — песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.

Затем уже грубо вывожу всю форму.

Если намочить заготовку, видны грейнсы — естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу — шип мундштука для соединения со стаммелем — деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм — как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю «ступеньки» между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше — только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше — шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Поточил еще.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника — шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит — дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

800 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки — там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя — А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А — самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск — натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки — не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *